Bodega Santa Bárbara: Tapas und Inselweine in Teguise

Die Villa de Teguise lässt sich an einem halben Tag ansehen: die Kirche Nuestra Señora de Guadalupe, der Spínola-Palast, die weißen Gassen, in denen gegen elf die Reisebusse ausladen. Aber die alte Hauptstadt gleicht sich selbst erst wieder, wenn die Gruppen abgefahren sind und heller Stein, Wind und ein paar Tische im Freien übrig bleiben. Einer davon steht in der Calle de la Cruz 5 vor einer schwarzen Tür in einer weißen Mauer: Das ist die Bodega Santa Bárbara, und der Halt lohnt sich auch für alle, die nur zum Fotografieren nach Teguise gekommen waren.

Draußen ein Kaktus in einem Beet aus Lapilli, ein Feigenkaktusblatt wie ein Bild an der Wand, ein Fass, der Sonnenschirm. Drinnen ein Raum mit Terrakottaboden, hellen Holztischen und dem Tresen im Hintergrund. Auf der Tafel am Eingang steht neben der Karte auch La Tunera Shop: der kleine Hausladen mit Wein, Likören, Öl, Honig, Craftbier und Marmeladen. Man kommt auf ein Glas herein und geht mit einer Flasche hinaus. Die Guía Repsol hat dem Haus eines ihrer Soletes gegeben, jene Auszeichnung für Orte mit Substanz und ohne gestärkte Tischdecke: hier sitzt sie genau richtig.

Das Gericht, für das man wiederkommt

An dem Tag, an dem wir vorbeikamen, stand der Oktopus nicht auf der gedruckten Karte: Er gehörte zu den Tagesempfehlungen, die sich danach richten, was hereinkommt. Es ist das Gericht auf dem Eröffnungsfoto, und es erzählt das Lokal besser als jede Beschreibung. Ein ganzer Arm, scharf angebraten, bis die Saugnäpfe karamellisieren, auf einer orangefarbenen Creme aus süßen Knollen, dazu eingelegte rote Zwiebel, geschmorte Kirschtomaten, ein paar Blätter und zwei essbare Veilchen. Ringsum Pimentón, über den Teller gestäubt. Das ist keine Dekoration: Es ist genau die Menge Rauch, die die Süße der Creme und das Meer im Oktopus zusammenhält.

Derselbe Oktopus kommt ein anderes Mal auf einem lauwarmen Fladenbrot, mit Sprossen, Radieschenscheiben, eingelegter Zwiebel und einer säuerlichen weißen Sauce: etwas zwischen Taco und Pita, das man mit den Händen isst. Da versteht man, wo diese Küche steht: kanarische Grundlage, moderne Tapas-Technik und ein Umweg über das Mittelmeer und den Nahen Osten, ohne die Sucht nach Fusion um jeden Preis.

Die Karte und ihre pflanzliche Hälfte

Die feste Karte ist eine Tapas-Karte, gemacht, um in die Tischmitte bestellt und geteilt zu werden. Den Hummus gibt es in drei Varianten: klassisch (8 €), mit Champignons (10 €), mit Fleisch (13 €). Dazu Chips von der kanarischen Banane mit Guacamole (7 €), Falafel mit Tandoori-Sauce (8 €), Papas arrugadas mit Mojo (6 €), Fleischbällchen mit Tzatziki (8 €), Knoblauch- oder Tomatenbrot (6 €), Pommes mit Saucen (6 €). Auf der üppigen Seite stehen Entenfoie mit Himbeermarmelade (9 €) und ein Brotflan mit Sardellen aus dem Kantabrischen Meer, Basilikumkoralle und Burrata-Creme (10 €), der aufwendigste Teller der Liste.

Wer kein Fleisch isst, muss sich hier mit nichts begnügen: Der pflanzliche Teil ist keine Ecke der Karte, er ist die halbe Karte. Auf einer Insel, auf der vegetarisch noch immer zu oft gemischter Salat bedeutet, fällt der Unterschied auf. Die gefüllten Pitabrote liegen zwischen 12 und 15 € (Falafel 12, griechisch 13, iberisch 15), der Hausalat — schlicht Lanzarote genannt — kostet 14 €.

Die Brettchen sind der direkteste Weg, Insel und Festland in einer Mahlzeit zu probieren: Käse aus Lanzarote 14 €, iberische Wurstwaren 15 €, iberischer Cebo-de-Campo-Schinken aus der Extremadura 19 €, oder das gemischte Brett für zwei mit gegrilltem Brot für 27 €. Zum Schluss ist das Eis aus Lanzarote-Ziegenkäse mit Honig und Walnüssen (6 €) das Lokalste der Süßspeisen; dann Brownie mit Vanille 7,50 €, hausgemachter Muffin 5 €, eine Kugel handwerkliches Eis 3 €.

Der Wein, der dem Haus den Namen gibt

Es heißt Bodega, und die Weinkarte rechtfertigt das Wort: Sie schaut auf die Kellereien der Insel, auf die vulkanische Malvasía aus den Lapilli-Trichtern von La Geria, und bleibt nicht bei den zwei, drei Etiketten stehen, die es überall gibt. Fragen Sie am Tresen, was offen ist — hier wird die Frage ernst genommen. Ein trockener Weißer von der Insel zu Oktopus und Bananenchips ist die Verbindung, die sich von selbst ergibt.

Vor dem Besuch

Die Öffnungszeiten sind ungewöhnlich und sollten bestätigt werden: Das Haus arbeitet von Montag bis Donnerstag und sonntags tagsüber, während es freitags und samstags geschlossen bleibt — genau umgekehrt als fast alle Restaurants der Insel. Der Sonntag ist Markttag in Teguise, der größte Markt Lanzarotes: Ab zehn Uhr füllt sich die Villa, und die wenigen Tische draußen sind schnell weg. Reservierungen unter +34 690 82 45 01.

Die Altstadt ist für Autos gesperrt: Man stellt den Wagen auf den Parkplätzen am Ortseingang ab und geht die fünf Minuten zu Fuß. Was es kostet: Zwei Tapas und ein Glas Wein bleiben unter 20 €; mit einem Brett, ein paar Tellern und dem Dessert kommt man auf 25-30 € pro Person. Für das, was aus dieser Küche kommt, in der alten Hauptstadt der Insel, ist das ein ehrlicher Preis.

Website: bodegasantabarbara.com